Путевые заметки . 

Май. Море. Метеоры..

По странной для меня традиции, Греция встретила хмуро. Но если в прошлом году на Закинфе это была просто однодневная теплая пасмурность, то этим маем Халкидики уже третий день были окутаны грозами и поливаемы дождем. К счастью, на второй день почти с самого утра вышло солнце, температура с 16 подскочила до 23 в тени, и тело сразу было отдано на растерзание лету и морю.

Полуостров Халкидики расположен на севере Греции, знаменит легендой о своем появлении: в битве Титанов с Богами Олимпа Посейдон прошляпил свой трезубец — так появились Халкидики, полуостров, своими тремя мысами-зубцами-пальцами вдающийся в эгегейское Эгейское море. Первый палец Кассандра, второй — Ситония и третий, самый знаменитый, Афон.

Деревня Курортный поселок, где расположен “наш” отель называется Ханиоти (Hanioti). Все очень просто, никакой роскоши. Пляжи муниципальные, специально предназначенный служитель собирает по 5 евро с лохов туристов за два лежака и зонтик. Если найти пляжный бар-кафе, то, купив там что-то (даже просто воду), на их лежаках можно бесплатно возлежать. Еще одним плюсом бара является наличие возле него душа, который весьма пригодится после морских водных процедур.
В поселке есть центральная площадь, как принято. На ней нет церкви, но есть оживление — наибольшая плотность торговых и общепитских заведений. Здесь мы и нашли будку агентство по аренде машин, заранее договорились на дату и время. Выгодным оказалось брать машину на 4 дня, тогда еще один день дают в подарок, да и ставка уходит в пике и снижается до 30 евро за день. Машину выбрали самую дешевую, самую маленькую (hyundai i10), но с кондиционером и мотором 1.2. Позже я сто раз радовался, что мотор не 1.1, а именно 1.2 литра.
Цены, видимо по причине самого начала сезона, весьма приятные. Неприятно удивил охрененно дорогой бензин — год назад он стоил чуть больше 1 евро, а сейчас 1,5 за литр.

На второй день, 22 мая, солнце вышло и серьезно заявило свои права. Это произошло в тот момент, когда в ходе прогулки по поселку обнаружился островок роскоши — отель Pella. Большая территория, очень чисто, большой бассейн, во всем виден высокий класс. Я искупался на чистейшем и благоустроенном пляже этого отеля в море — холодно, бл… очень бодрит, вода около 20. Но благодаря солнцу не мерзнешь.
Набрели на местный поселковый пляж, примечательный тем, что он обрамлен таким вариантом нарядной набережной — культурная плитка, деревья, парковка машин, местная церквушка очень уютная и маленькая. Все чинно и опрятно. Медленно продефилировала машина полиции. Народ активно ищет убежище от полуденного солнца.
Познакомились с двумя женщинами русскими, живущими здесь: Юля работает в ресторане (в двух шагах от нашего отеля), готовит сама и клиентов обслуживает, замужем за хозяином ресторана; Альбина замужем за хозяином магазина напротив, работает в этом же магазине. Часа в три дня, позагорав, отведали у Юли куриного супа. Потом сон. Образ жизни праздный, поросячий. Думаю, организм просто в ауте восстанавливает силушку.
Осторожность с солнцем дала плоды — я не сгорел, но в тоже время местами чувствую, что жжется лучи меня облапали, начало положено.

Воскресенье, 23 мая. Третий день.
С утра снова пасмурно, но с надеждой на просветление. Ночью был дождь, на дорогах лужи местами.
После завтрака главное дело — зарядить аккумулятор фотокамеры и ждать к 11 часам доставки арендованного авто. А пока еще раз уточняю маршрут к мысу Афон.
Афон — самоуправляющаяся область Греции, имеет свою границу, за которую могут попасть только мужчины, да и то, по визе. Хочу подъехать как можно ближе, возможно, там есть водные прогулки вдоль побережья Афона, на котором видны монастыри.

Свята́я Гора́ Афо́н (греч. Ἄθως; в Греции — греч. Άγιο Όρος — «Святая Гора») — географически, полуостров в Восточной Греции, в районе Халкидики (Македония), представляющий собой гору высотой 2033 м над уровнем моря.
Административно — особая единица Греческой Республики, самоуправляемое сообщество 20-ти православных монастырей в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского Патриарха (с 1312 года) .
Суверенитет Греции над полуостровом закреплён Лозаннским договором 1923 года; режим самоуправления исходно базируется на положениях первого Устава Святой горы Афон («Трагос»), утверждённого Хрисовулом Императора Иоанна Цимисхия в 972 году. В отличие от остальной части Константинопольского Патриархата, на Афоне используется исключительно юлианский календарь, в том числе в административных документах. Для православных всего мира — одно из главных святых мест, почитается как земной Удел Богородицы.

Получили машинку — забавного вида малюсенький “хюндай ай десять”. Он хоть и кроха, но все признаки настоящего авто имеет, а главное, хорошо едет. Очень четко работает переключатель передач КПП; мотора 1,2 хватает с запасом; передним седокам даны отличные кресла с высокой спинкой и длинной удобной подушкой. Подвеска зубодробильная жесткая и короткоходная — для Греции приемлемо, а вот на российских дорогах будет херово дискомфортно. Путь туда вышел около 140 км. Дождь менялся местами с солнцем, дорога где-то покрывалась лужами, а участками была горячей и сухой. Пару раз уехали не туда заплутали, но не сильно. Особенно озверел не хотел отпускать городок Агиос Николаос, когда, наконец, нашелся из него выход, я чуть не стал молиться на радостях этот момент сфотографировал. В городке этом наткнулись на улицу настолько узкую, что в какой-то момент я засомневался — какого хера на нее заехал а протиснется ли по ней “наш” крохотный автомобильчик!
Вообще, фотографировал не мало, но в основном лажа вышла сквозь лобовое стекло и на редких остановках. Уже не первый раз вижу пейзажи греческие с горами и морем, но охреневаю никак не привыкнуть — красота, небо и масштаб иного измерения, чем наша, среднерусская, а тем более, болотная лесо-озерная, питерская. Кстати, карта Греции в навигаторе работать нормально отказалась — местоположение свое я вижу, а маршрут не проложить.
Увы, на мыс Афон попали только около 14 ч., все водные прогулки (от пристани деревни города Уранополи — крайней точки на границе с автономией) закончились уже, надо было ехать в другой день с утра.

Уранополис — город, основанный в 315 году до н. э. философом Алексархом, братом правителя Македонии Кассандра (Касса́ндр ок. 355-297 до н. э. — царь Македонии с 302 до н. э. — 297 до н. э.).
Алексарх выпросил у брата кусок земли, чтобы основать город и воплотить идею идеального государства. Он пригласил туда жителей из разных государств, уравнял рабов и свободных. Чтобы подкрепить свои труды, Алексарх придумал для жителей новый язык — уранический. В нем выделяются корни, взятые из восточных языков, а окончания и грамматика — из западных.
Уранополис, в переводе, означает «город неба», а его жители — сыны неба. Представляет собой идею мирового лингвистического государства. Первая попытка синкретизма языков..

Не остается ничего, кроме как дать себе по голове загорать и купаться тут, воспользовавшись погодой. Море чистое, пляж отличный, публика — фашисты в основном немцы. Сфотографировал местную крепость и стилизованный под старину туристический корабль.
На обратном пути остановились снять красивый вид с горы на деревню и море, так меня снизу обматерила облаяла местная собака, пришлось и ее обматерить фотографировать.

25 мая, вторник.
Сегодня я в ауте день отдыха, а вчера состоялась задуманная поездка к Метеорам и на обратном пути к Олимпу. Встали в 4 утра с минутами, в 5 стартовали. Не выспались, но не пожалели ни разу — настолько путешествие удалось. Но, обо всем по порядку.

До столицы Македонии Салоник дорога одна. Сначала это просто сельская дорожка, но после выезда с Кассандры на сам полуостров она превращается в автомагистраль, можно ехать 110 и местами 130 км. Тут навигатор неожиданно заработал и проложил маршрут через кольцевую, минуя город, с чем я согласился, а далее через Катерини, вдоль моря. С этим я соглшаться не стал и, когда кольцевая закончилась, взял курс правее, на городок Верия (тут на ранних путешественников напал туман), чтобы к Метеорам спуститься сверху, с гор как бараны.
Выбор оказался офигенным правильным. Дорога новая, очень хорошая и проложена по живописным местам, еще даже не стала платной, хотя уже установлены будки и шлагбаумы. Машин не то, что мало, правильнее сказать — просто нет. За весь перегон по этому участку встретилось несколько штук, а вот тоннелей дофига гораздо больше. Сначала считал, потом сбился и плюнул. Места действительно живописные. Большая часть пути проходила по долине, а вдалеке, за горами, что-то активно так дымило экологическим манером. Спустя N километров показалась огромная ТЭЦ. Один раз видели парковку с туалетом, пародия на те, которые на немецких автобанах стоят через каждые 3-5 км.
Когда маршрут с автострады свернул налево, в сторону селения Калампака (иногда его пишут через “б”), дорога стала горной, приходилось неистово крутить руль, то и дело переходить на 3-ю, а иногда и на 2-ю передачу. Вокруг офигеть красотища из серии “это надо видеть”. Наконец, в какой-то момент (спустя около 360 км) на “горизонте” в дымке нарисовались необычные скалы, и стало понятно, что это и есть они, Метеоры. Вскоре дорога привела к цели — в населенный пункт Калампака, лежащий у подножия Метеор.
Метеоры (буквально парящие между небом и землей) представляют собой огромные каменные столбы-скалы, вырастающие вверх на метров 400-600. Когда-то вся эта местность была дном моря. С IX-X веков на Метеорах, в естественных углублениях, стали селиться отшельники. Позже монахи совместным трудом сумели построить на вершинах этих скал хорошо защищенные монастыри, по факту ставшие неприступными крепостями. До наших дней сохранилось девять таких цитаделей. Мы побывали внутри музея-монастыря Великий Метеор (Grande Meteor). Очень хорошо сохранились помещения и утварь монахов. Можно легко представить, как они готовили пищу, как добывали пропитание, как их поднимали наверх в монастырь в веревочной корзине. Сохранилась даже костница — крохотное помещение для складирования (в целях освобождения места на кладбище) черепов и костей монахов. Зрелище впечатляет.

Преображенский монастырь (Великий Метеор).
Мужской монастырь Преображения Господня (греч. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος), известный также как Великий Метеор (греч. Μεγάλο Μετέωρο) расположен на самой высокой (613 метров) и большой по площади скале (6 га). Основан Афанасием Метеорским около 1340 года.
Главный собор монастыря (кафоликон) — Преображенский собор — построен в 1388 году по подобию Афонских храмов, крестообразный в плане с двенадцатигранным куполом, высотой 24 метра и с апсидами по бокам. Придел опирается на четыре колонны, все стороны которых, также как и потолок, покрыты фресками на религиозные сюжеты со сценами мучения святых. В северной части придела располагается захоронение основателей монастыря преподобных Афанасия и Иоасафа, а рядом изображены они сами, держащие в руках монастырь. Иоасаф (до пострига был последним сербским царём в 1371-1372 годы) расширил Преображенский собор, украсил его иконами и обеспечил необходимыми священными сосудами. Он помогал и другим обителям Метеор, защищая их права царскими грамотами.

Вдоволь насладившись видами монастырей и самих скал, продолжили путь. Посетив АЗС выяснили, что автомобильчик “наш” весьма мало кушает, по предварительным прикидкам не более 6 л. на сотню. Приятно, учитывая местную дороговизну бензина.

Дорога до Олимпа была в основном равнинной, благоустроенной трассой, местами потеснившей горы. Погода начинала хмуриться, над горами впечатляюще заклубились темные облака. Я ориентировался на городок Литохоро (Литочоро), так как он расположен у моря (фактически это очень престижный курорт), прямо под Олимпом, точнее, от Литохоро начинается дорога наверх. Пошел дождь.

Оли́мп (греч. Ὄλυμπος) — наиболее высокий горный массив в Греции (2917 м[1]). Национальный парк. Гора расположена на северо-востоке Фессалии и в древности служила естественной границей Греции и Македонии. Три самые высокие вершины Олимпа называются Митикас (2919 м), Сколио (2912) и Стефани (2909 м).
В древнегреческой мифологии Олимп — священная гора, место пребывания богов во главе с Зевсом. В связи с этим, греческих богов часто именуют «олимпийцами».

Сейчас я до сих пор задаю себе вопрос — побывали ли мы на Олимпе? Скорее всего, нет. Но сделали максимум — нашли указатель “Олипм”, миновали пункт контроля, где я ответил на вопросы: “откуда вы” и “вы впервые здесь”? Далее преодолели весь путь наверх — пятнадцать километров очень-очень горной дороги. Погода стремительно переходила от пасмурной к ливню и наоборот, при том что внизу светило солнце и люди загорали. Один раз встретилась речка через дорогу, на ее пути поставлена небольшая преграда и создано место отдыха — микроплощадка и родник.
В финале был тупик — парковка для машин. Здесь начинается пеший маршрут 4,5 км по национальному парку “Олимп”. Мы, конечно, не решились на такую прогулку, не было моральных сил и времени. Но своими глазами видели снег далеко на склоне горы, наверху, в облаках под небом. Думаю, это и есть обиталище богов Эллады, только не представляю, как туда попасть. Обычному человеку, типа меня — в сандалях и футболке, и думать нечего.
Спускаясь с Олимпа, завернули на 5 мин в очень старый монастырь Святого Дионисия. Фактически, там идет восстановление построек. Очень уединенное место, расположено в небольшой ложбине. Над монастырем немного неба, а остальную часть занимает склон горы. В этот момент там были еще облака, закрывающие вершину и склон — очень подходящий вид для мыслей о высоком.

Монастырь Святого Дионисия на Олимпе, построенный в 1542 г. Самый высокогорный православный монастырь в Греции.

До отеля, “домой” мы добрались часам к 7 вечера, проведя за рулем изрядно и преодолев около 760 км. Я сразу же побежал и искупался в море, а уж потом на ужин. Перед глазами меняли друг друга картины: дорога, горы, дорога серпантином, дождь, монастырь под небом, снежная вершина в облаках, море внизу…

Среда, 26е. День поездки в Салоники, столицу Македонии. Жарко. Ехали по кольцу, которое обходит город сверху. В какой-то момент показалось, что пора сворачивать и искать остатки старых стен, “кастро” (крепость). Свернули, остановились возле первой заправки, я купил карту города (за безумные деньги — 6 евро). Здорово выручил продавец — показал на карте интересующие места, после чего осталось ввести названия улиц в навигатор и готово.
Кастро нашлась легко. На вид эта часть стен лажа ничего особенного не представляет. Ну, стены, ну, старые. Сделал пару кадров панорамы города, он действительно очень большой. За то интересно было обнаружить частично сохранившуюся, а частично уже восстановленную (работы продолжаются в т.ч. и на деньги Евросоюза) тюрьму. Вход и осмотр даром. На данный момент в ней организована крохотная выставка фотографий, посвященных разделенному надвое Кипру. Особо впечатлил вид крохотных камер-карцеров, размерами метр на полтора. Когда захлопывались двери, узник оставался в полной темноте и абсолютной тишине — толщина стен едва ли не метр. Легко тронуться сойти с ума. Стены и сама крепость в данный момент в процессе реконструкции, материалом служат камни и даже целые колонны византийской эпохи, найденные тут же или в окрестностях.
Едем далее. Первое, с чем столкнулись, не считая сверхплотного трафика на узких улицах, это гребаная проблема с парковкой. Если в известной мне ранее части Европы места для парковки вообще-то есть, и там ищешь скорее место для халявы бесплатной стоянки, то здесь мест нет нихера в принципе — т.е. вообще. Можно нарезать круг за кругом вокруг нужной улицы и так и не высмотреть дырку. Нам еще повезло, я увидел, как отъезжает “мерседес” и быстро занял его место, чтобы посетить церковь Дмитрия Солунского, покровителя города Салоники. Здесь покоятся его мощи и доступ к ним свободный. Храм оставил очень приятное ощущение. Народу не много, среди посетителей много молодых людей, очень чисто, иконы самые разные, от очень старых, до относительно новых. Есть даже икона Кирилла и Мефодия. Впрочем, это не удивительно — они известные исторические личности Салоник.

Димитрий Солунский (греч. Άγιος Δημήτριος; † 306 год), или Димитрий Фессалоникийский — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников. Пострадал во время правления императора Диоклетиана. Память совершается в Православной церкви 26 октября (по юлианскому календарю), в Католической церкви — 26 октября.

Поехали дальше вниз, к морю, с надеждой посетить церковь Святой Софии.

Хра́м Свято́й Софи́и (греч. Ἁγία Σοφία) — крестокупольный трёхнефный христианский храм в городе Салоники, освящённый во имя Софии Премудрости Божией. Представляет собой исключительно редкий образец церкви иконоборческого периода, сочетающий в себе черты крестово-купольного храма и трёхнефной базилики.

И тут меня поразило опять.
Второе, что поразило, это езда по встречной в исполнении мотоциклов и прочих двухколесных средств. Они не то, что нарушают, в их массовости это выглядит просто нормой! Я слошил не смог пересечь улицу Святого Дмитрия (Дмитреоса) Солунского, и пришлось по ней ехать в противоположном от цели направлении. Скорость трафика по одной из центральных магистралей города едва превышала три км/ч. Нетерпеливые мотоциклисты и скутеристы из-за спины выскакивали на встречную полосу и, опытно лавируя между встречными авто, уверенно обгоняли поток. Все повороты налево, которые мне предлагал навигатор, оказались отменены, и я удалялся все дальше от цели. В конце концов, нашелся поворот направо, а затем и круговое движение. Так нам удалось вернуться. Правда, когда парковка нашлась, выяснилось, что она платная. Я что-то так офигел возмутился и засомневался, что плюнул и уехал. Таким образом, храм Софии я не видели вообще видели мельком, через боковое стекло, когда кружили в поисках парковки. Следующим пунктом была выбрана знаменитая Белая башня. Она расположена прямо на набережной.

Белая башня в Салониках (греч. Λευκός Πύργος, тур. Beyaz Kule) — памятник архитектуры и музей в прибрежном районе города Салоники, Греция. Башня, хоть и называется «белой», имеет цвет буйволовой кожи. Она находится на улице Победы (οδος Νικις) на берегу залива Термаикос Эгейского моря. В ней находится музей Византии, она является одной из главных достопримечательностей города.
Изначально построенная турками как оборонительное сооружение, Белая башня стала печально известной тюрьмой и местом массовых казней. Она была существенным образом реконструирована и побелена после того, как в 1912 году город перешёл под власть Греции. Бывшая «Кровавая башня» превратилась в «Белую башню», которую мы знаем сегодня. Она стала символом города, а также символом греческого суверенитета Македонии.

Естественно, причалить к тротуару удалось лишь за сто км на большом удалении от Башни, за то даром. Прогуливаясь вдоль воды, обнаружили плавающую там кверху пузом здоровенную (и дохлую) крысу. Шок. Затем, шагов 100 спустя, я обратил внимание на папарацци девушку, фотографирующую на мобильник что-то в воде. Подошел, заглянул — точно, еще одна почившая в бозе крыса. В общем, у них тут явно в моде развлечение в стиле молодого человека, игрой на дудочке заманившего грызунов в море и тем спасшего город. Здесь же на набережной расположен памятник Александру Македонскому, назвать его выдающимся нельзя, но вполне так прилично сделан.
Белая башня на вид фигня не впечатлила (к тому же, она не такая и белая), хоть и забавная, как в кино про рыцарей. Любая из башен Нижегородского кремля покруче будет. Тем не менее, мы к ней дошли, я сделал фотку. Вокруг немноголюдно, девушки расслабляются, а дядька с птичками дружит. Жарко, надо сказать, в городе очень, но многие местные одеты не по погоде, видели даже одну психованную девушку-скутеристку в свитере. Все мысли о том, как же зашибись хорошо сейчас там, около моря, на пляже.
Несколько раз видели картину, рождающую вопрос: «а как он будет отъезжать?». Еще понравилась раскраска местных такси — белый верх, синий низ. Ну, и просто уличная фотка, даже две.
Последним пунктом стала церковь Святого Пантелеймона, совсем на окраине города, рядом с выездом в сторону Халкидики. Храм был закрыт (возможно, по причине сиесты). Ничего, кроме экстерьера запечатлеть не удалось, но я уже так ошизел усталость была такова, что было уже все равно — скорее бы к морю.

27е мая, четверг.
Конец мобильности — ключи от автомобиля оставлены на ресепшене отеля. Перед этим, в саму жару, когда нельзя лежать на пляже, совершен завершающий кружок по Кассандре (на автомобиле).

Самым популярным из мысов п-ова Халкидики является Кассандра с его живописными песчаными пляжами, сосновыми рощами и великолепными бухтами. Омываемый с востока Тороническим и с запада Термическим заливами, Кассандра воистину является райским уголком и не случайно, основное количество гостиниц разных категорий сосредоточены именно здесь. Однако не только природные достоинства этого мыса делают его столь популярным. Кассандра богата своим историческим прошлым, уходящим в глубину далёкой античности. Насчитывающая около трех тысячелетий, древняя Потидеа играла важную стратегическую роль и являлась довольно крупным городом. Недалеко от этого древнего города во времена Стравона (I век н.э.) был вырыт канал (руками пленных арабов), соединяющий Торонический и Термический заливы. Древний город Сани, своими корнями уходящий в V век до н.э., и бывший тогда процветающим, где поклонялись женским божествам, главным образом Артемиде. Города Афитис и Калитея, сведения о которых мы черпаем уже с VIII до н.э., известные своими святилищами Зевса Аммона и Диониса, руины которых сохранились и поныне.

Впечатление от этого мыса двоякое. С одной стороны — море, это конечно прелестно и здорово. С другой стороны, даже самый крупный населенный пункт — Кассандрия (древняя Потидеа расположена у корня мыса, воспринимается, как часть полуострова) — трудно назвать даже городком. В самих прибрежных деревеньках, где расположены отели и виллы, обстановка очень простая, местами бедноватая и грязноватая, ничего похожего на лощеную и упорядоченную Германию, Бельгию и др. страны центральной Европы. Но дорожные знаки есть даже на самой узкой улочке, красивые новые церкви и полицейские участки, пусть крохотные, но тоже есть. Автомобили в основном старые, много пикапов, из марок преобладает немецкий автопром, правда, уже сильно б/у. Цены в магазинах, несмотря на греческий кризис, весьма гуманны. Например, 0.5 бутылочка местного вина “рецина” (Restina) стоит всего 1 евро, другие греческие вина так же не очень дороги — от 2.2 до 5 евро, есть и дороже, на любой кошелек. Поразил вкус местного пива “альфа” — он отличный! В том смысле, что не уступает немецким сортам. В ресторане бутылка такого пива стоит 2.5 евро, значит, в магазине его можно купить не дороже 2 евро. Я же чаще всего употреблял пиво марки “Митос”, в магазине бутылка которого стоит меньше €1. Вода местная получается методом опреснения морской, так что для принятия внутрь все покупают воду в магазинах, это недорого — 6 бутылок по 1.5 литра стоят 1.1 евро. Если покупать одну бутылку, то цена та же самая, так что выгодно все же купить шесть. Про еду не могу сказать ничего, так как питались в отеле по системе “завтраки и ужины”. О, кстати, расскажу об отеле.
Называется он “Олимпик Косма”, является крупнейшим в Ханиоти (140 номеров) отелем, даром, что всего три звезды. Территория благоустроена и поддерживается в чистоте. Персонал (и вообще, все местные) очень приветлив, улыбчив и радушен. Есть свой бассейн, чистый, не очень большой, но вполне себе ничего, учитывая, что практически никто около него не лежит и в нем не купается. Кормежка однообразная, это правда, но продукты качественные, местные, никаких претензий. Всегда есть мясо, овощи тушеные и свежие, есть жареные кальмары или рыба, есть хлопья и мюсли, есть сладкое блюдо, есть ягоды или бананы. Есть салаты разные или что-то, их напоминающее. Есть сок и кофе, утром всегда есть молоко, вечером — не всегда.
С точки зрения проживания, лучше выбирать комнату, окна которой выходят не во двор отеля, а на улицу, тогда есть шанс как-то уединиться от музыки вечерней в баре отеля. Правда, на соседнем балконе могут оказаться говорливые соседи, это, возможно, будет еще хуже, если соседи русские.
Номер представляет собою комнату 3 на 7 метров, есть необходимый минимум: кровать, табуретка, прикроватная тумбочка, светильник, шкаф, в нем нашлось место и для маленького холодильника. Под потолком ТВ (есть 1й российский канал с немецкого спутника), кондиционер, чуть ниже фен. Есть зеркало и под ним столик. На стене картина. Выход на балкон снабжен сдвижными дверями. Одна — просто дверь со стеклом, вторая — противосолнечные и противограбительские жалюзи, очень удобно и полезно. На балконе стол, два стула и сушилка для трусов (ну, еще пару полотенец можно повесить). Душ стоячий, совмещенный с унитазом (он рядом, не в одном флаконе, не поймите превратно). Полотенца меняют раз в два, а постельное белье раз в три дня. Убирают номер каждый день и вполне тщательно.
В целом, отель нормальный и соответствует местному уровню. Не стоит забывать, что это не Германия, здесь все немного другое, все самобытное (особенно вспоминается дорожная обстановка в Салониках). Кстати, повсюду (т.е. везде, где есть вертикальные или горизонтальные плоскости) в отеле используется мраморная плитка. Даже прикроватная тумбочка имеет мраморную столешницу, не говоря о половом вопросе и других архитектурных элементах.
Фото отеля я так же сделал и опубликую у себя в альбомах.

30 мая, воскресенье. Вчера вечером была гроза и краткий ливень. В отеле все больше людей с иностранной речью — болгары, румыны, еще кто-то. На пляже засилье болгар. Нет, пожалуй, румын. Они так трындят, что это стало утомлять. Причем, трындят все — и тетки и мужики. Громко, бесконечно, как телевизор. Не представить, о чем можно так говорить? Трындят постоянно и везде — лежа на песке, заходя в воду, уже в воде, выходя из воды и снова ложась на песок. Такое впечатление, что у них на родине введен запрет на разговоры, и в Грецию они едут исключительно потрындеть. Не удивлюсь, если у них туалеты сделаны с отверстиями, чтобы можно было, не нарушая закон, трындеть с посетителем соседней кабинки.
Если честно, то для меня достигнут предел отдыха — все, что дольше 10 дней на море — это уже слишком. Все пляжные цели выполнены — соленая вода на тело (и часто внутрь) получена, солнце — тоже, загар есть. Были бы деньги, взял бы машину и поехал в Афины, к примеру, или еще куда, на развалины древности. А так — тупо лежать на песке — не для меня. Спасает возможность плавать разными способами до изнеможения, как вариант физических упражнений. Правда, уже хочется вернуться в привычную жизнь: работа, съемки в студии, театры и иные недоступные на пляже чудеса. С другой стороны, в загородной жизни есть и свои прелести, особенно если здесь, в курортной деревне, иметь на лето какое-то дело: ресторан, бар, магазин или прокатную контору.

2 июня, среда.
Прошедшие дни были посвящены беззаботной (если не сказать хлеще) жизни курортника: сон, завтрак, пляж и море. Затем отель, душ, кровать, магазин, вино, пляж и море. Снова отель и душ, ужин, интернет и опять сон.
Сегодня с утра небо долго оставалось в облаках, и мы предприняли фото-прогулку к холмам, чтобы, забравшись на них, заснять Ханиоти и море, и заморские горы. Что вышло, а что нет — судить зрителям. Отмечу обилие цветов и плодов вокруг вилл, расположенных через дорогу от поселка, ближе к холмам. Так же был замечен загон, где гуляли мелкие лошади, прикольно. А возле отеля, по дороге на пляж, растет за забором плантация апельсиновых деревьев. Некоторые предательски высунули ветки с плодами наружу, проходящим туристам в руки. Соблазняют.

К вечеру распогодилось, и я купался плавал. Море было слегка не спокойно, но приятно сняло жар с тела.
Давно хотел упомянуть еще об одном моменте — птицы здесь поют всегда. С раннего утра, весь день, и только вечером затихают. Правда, вечером начинают “петь” отдыхающие на соседних балконах. Уж лучше бы пели птицы ))

3 июня, четверг.
Последний день на море. И сегодня, после купания, я могу с полным правом сказать, что отдыхал на море — выполз из воды с ощущением, что местами горю. Оказывается, я плавал вместе с медузами и весь ими был зацелован (или как там у них это называется). А плавал сегодня я с особым удовольствием — на море огромные (скорее, просто большие) волны, никто не отважился, а я такой бравый, нацепил маску (купленную за 3,5 евро и которая уже вышла из строя), бесстрашно вошел в волны и.. канул в пучину. Нет, просто нырнул, а когда вынырнул, лег на спину и изящным стилем отправился вдаль, к горизонту (к желтому буйку, не к самому дальнему красному, к которому я и по спокойной воде с трудом доплываю, а к среднеудаленному, желтому). Когда моя голова временами показывалась из воды, я посматривал на пляж и с удовольствием отмечал на себе внимание отдыхающих. Кто-то из них, вероятно, думал: “вот нашелся придурок, поплыл”, но кто-то, надеюсь, искренне восхищался “вот дает, парень!” ))
Я потом, когда накупался, сбегал за фотиком и сделал на телевик пару морских кадров. Очень хорошо видна Ситония, ее горы; виден цвет воды местной, Эгейского моря, так сказать. Вообще, Греции повезло — она купается в трех теплых морях: Средиземном, Ионическом (я был и на нем) и этом “северном”, Эгейском. Наше отечество тоже не лыком шито и в морях преуспело, но океаны и моря у нас все больше суровые, к примеру, Баренцево море или Охотское, а океан вообще — символичный — Северный Ледовитый ))

Кстати снова, у меня пропало чувство, что отпуск надоел, появилось чувство “не хочется улетать”. Часа через три-четыре начнем паковать чумадан. Самолет в 8 утра, в аэропорту надо быть в 6, а вставать, значит, придется около 4 утра. Нет, раньше, так как автобус уходит в 4:15.
Прощайте, Кассандра и Халкидики, до свидания, Греция!

06/09/2010. Влад Злобин, Zlobinet

P.S. Мнение о прокатном автомобильчике “хюндай” i10 с мотором 1.2. Машина в целом удобна: легко садиться и выходить, задний диван не велик, но двоих вместит, багажник мал, но в магазин за продуктами ездить можно; приборы расположены традиционно и хорошо читаемы; обзор по сторонам хороший, да и парковаться удобно. Понравились характеристики двигателя — тянет “с низов”, до 3500 оборотов не досаждает шумом, топлива кушает очень мало! Я специально записывал пройденный километраж и залитые в бак литры, в итоге получилась цифра, чуть превышающая 5 л. на сотню км. Надо учитывать, что в пробках я не стоял, коротких поездок не совершал, так что в реалиях мегаполиса расход будет ближе к 7. Так же понравилась великолепная четкость включения передач, очень удобные передние сиденья — высокая спинка, длинная подушка, все, как надо!
В меньшей степени понравилась шумоизоляция салона и жесткость подвески. Поначалу, когда катишь по хорошим дорогам, все чудесно — тихо и упруго, в поворотах крены не велики. Но стоит колесам встретиться с ямой, ваше седалище тут же получает ощутимое воздействие. Таким образом, подвеска для дорог стран третьего мира (к коим, безусловно, мы относимся определенно) мало пригодна, разве что московские дороги могу принять i10, а вот среди питерских таких найдется не много.
Резюме: если бы в России Hyundai i10 продавался по цене около 250-300 т.р., он с успехом бы заменил большинство машин класса “B”. Увы, если i10 и будет когда-то продаваться у нас, цена его, думаю, будет гораздо выше 10 тыс. долларов.